Långmjölk (”tä’tt”) och mjöl var ingredienserna och blandades i passande mängder. I stället för långmjölk har några angivit sur mjölk, och i de fall mjölet beskrivits närmare har det stått ”skrädmjöl”.
Römgröt (även flötgröt eller gräddgröt)
Römgröten var högtidsmat som antagligen funnit hit från Norge. Den åts vid tillfällen som barnsöl, midsommar, vid skördens avslutande eller vid avfärden från sätern. Det var också en lämplig och ”värdig” rätt att bjuda förnäma eller långväga gäster på. Men, som någon skrev, det är ingen mat för ömtåliga magar och hjärtan.
Gustaf Schröder bjöds på römgröt hos löjtnant Edgren i Vingäng och skrev: ”Gröten var god, fet så att flottet rann om den och därtill serverades grädde.”
Edit Jonsson i Slättne har använt följande recept för 2–3 personer:
5 dl grädde
1 dl mjölk
en knapp tsk salt
5 msk vetemjöl
Mät upp vetemjölet i en skål. Blanda grädde, mjölk och salt i en kastrull och koka upp detta. När det börjar koka låter man mjölet strila ner mellan fingrarna från ena handen samtidigt som man vispar så kraftigt att det inte bildas mjölklimpar. Gröten får koka en stund under omrörning, tills den blir slät. Socker på och mjölk till gröten passar bra.
I gamla tider användes ofta surgrädde (prova med gräddfil), och i stället för vetemjöl var det vanligt med skrädmjöl av havre. Gröten åts med ett ilagt stycke smör eller med grädde till. För nutida magar och hjärtan rekommenderas Edit Jonssons variant.
Römgröt passar också alldeles utmärkt som sås till fisk.
Ost
Ost gjorde man hemma på gården och i sätern, där det var ystning ett par tre dagar i veckan. Man använde både ko- och getmjölk, ofta i blandning.
Den stora trebenta järngrytan sattes över elden och fylldes med mjölk som ljummades och tillsattes ostlöpe (som köptes på apotek eller togs direkt ur kalvens löpmage). Då mjölken ystats, tog man upp den i en duk.
Duken med massan bands över ett kärl för att vasslan skulle rinna av, och i sätern spände man duken och knöt fast den vid den upp- och nervända säterpallens ben. Sedan pressade man ostmassan ner i ostformen av trä. Denna hade ett utskuret mönster och många hål i botten för att vasslan skulle rinna av. Osten vändes flera gånger i byttan. Efter några timmar tog man ur den och lade den i ”mjölkbua” att torka. Den vändes och ytsaltades eller beströks med salt smör då och då under några dagar.
Saltost
Saltost bereddes (enligt Karl L:son Bergkvist) av självsurnad mjölk som uppvärmdes (men ej fick koka), tills ostmassan flöt samman. Då silades vasslan ifrån. Ostmassan förvarades i ett överbundet kärl några dygn för rötning i rumstemperatur, gärna högre. I äldre tid brukade man ha den i ett fat under kläderna i sängen i sängvärmen, eftersom den inte fick kallna.
När den var lagom rötad knådades den ihop (med sked) och blandades med salt och kummin och åts som smörgåspålägg.
Enligt Erik Tellanders bok ”Så här var det – jaggu mäj!” förvarade finnarna ostmassan i en tygpåse som de hade med sig ner i sängvärmen. När ibland en vass tånagel råkade riva sönder denna påse, rann massan ut och man fick samla ihop den tillbaka in i påsen. Det kunde då hända att en och annan loppa blev med, och för att dölja sådana blandade man i kummin i osten. Detta skulle vara förklaringen till förekomsten av denna ”loppliknande” krydda i saltosten.
Någonstans i denna berättelse – välj själv – går ganska säkert gränsen mellan verklighet och skröna.
Navgröt (nävgröt)
Ingen maträtt har väl så starkt förknippats med norra Värmland och framför allt finnskogarna som nävgröten. Finnarna som hade lärt sig att laga denna gröt hemma i Finland kallade den ”motti”, och älvdalsfolket kallade den ”navgröt”, därför att den skulle vara fast nog att tas med näven (”naven”).
Enligt Erik Edgren var nävgröten allt intill 1860-talet Dalbybondens allra viktigaste föda.
Maximilian Axelson gjorde samma iakttagelse: ”Näfgröten är för Elfdalingarne en rätt, med hvilken de, åtminstone i sin hembygd, äro så införlifvade, att man skulle våga påstå, att den der utgör deras halfva väsende. Den smakas mångfaldiga gånger under dagens lopp, och går man något längre från bostaden, så medföres vanligen i den på ryggen hängande ’kassen’ ... en kittel och en liten mjölpåse. Flinta och stål äro äfven till hands; och när man så har kommit ett stycke till vägs och ett rinnande vatten visar sig i närheten, då stannar Elfdalingen, samlar sig i hast litet bränsle, slår eld deri, fyller kitteln med vatten; och när detta kokat upp, tar han näfvarne fulla med mjöl, slår detta på en gång i kitteln - och näfgröten är färdig. När han härefter intagit sitt lilla mål, då först kan han måhända orka gå vidare en fjerdingsväg eller så der bortåt. - Men huru bär han sig då åt under de långa båtfärderna på Klaran? ... - tack vare uppfinningsförmågan! – han medför vanligen i båten en liten stenhäll, på hvilken tidt och ofta eld uppgöres och gröten i största hast tillagas.”
För sex personer beräknas:
3 dl saltat vatten
6 dl skrädmjöl (eller kornmjöl, ev vetemjöl)
Saltat vatten (eller fiskspad) värms till sjudning. I detta hälls allt mjöl på en gång, man rör inte om utan sticker hål här och där med en käpp, så vattnet ångar igenom. ”Den som kokar nävgröt ska vara lat”, sa man förr, och med det menades att man skulle hantera käppen varsamt i grytan.
Till nävgröten äter man stekt fläsk och slår flottet över gröten.
Fisk, så småningom sill, åts till gröten innan det amerikanska fläsket blev vanligt. Sillen var ofta så dålig, att man sjöng: ”Nävgröt och rutten sill får du ä’t så my’ck du vill.”
Havremjöl var även i gammal tid vanligast, men det åts nävgröt av råg, korn eller blandsäd. Även vetemjöl har nämnts. Som så ofta gällde nog principen att man tog vad omständigheterna medgav. Skrädmjöl (rostat havremjöl) hör till en senare tid.
David Johansson, Skråckarberget, har berättat, att när han som liten pojke runt 1920 började hjälpa till i skogen, var basfödan ute vid brasan stekt fläsk. I flottet slog man skrädmjöl och gjorde på detta sätt en stadig nävgröt.
Gustaf Schröder beskriver från 1850-talet att gröten var så hård att den skars med kniv. Man hällde mjölet i saltat vatten som till två tredjedelar fyllde stekpannan, rörde om till en mycket tjock deg, och lät pannan stå kvar på elden tills ”nedersta delen av degen blivit brun och lossnat från pannans botten”.
Kolbullar
Kolbulle med stekt fläsk i var en närande och vanlig rätt bland skogsarbetarna. Ingredienserna var de enklast möjliga. Förutom dessa behövdes bara öppen eld, stekpanna och täljkniv. För ett par portioner beräknas:
5 dl vatten
3 dl vetemjöl
salt fett fläsk
Blanda vatten och mjöl. Stek fläsket i små tärningar och slå sedan smeten av mjöl och vatten i den heta stekpannan. Kolbullen steks på ena sidan och vänds därefter med ett ”kûlbullkast”.
Man kan salta i smeten om inte fläsket är salt nog. Många äter med förtjusning lingonsylt till kolbullen, riktiga gourmeter gärna med en skvätt grädde på toppen. Men detta är lyx.
Skrädmjölskakor
Dessa kakor hörde hemma på julbordet i norra Värmland, och de passade in i bondeårets tidtabell, eftersom det fanns nymalet skrädmjöl på hösten. Det finns två olika recept på dessa omtyckta kex – det första här nedan kommer från Nedergården i Sysslebäck och har brukats av Olea Jakobsson:
6 kkp kall (helst nysilad) mjölk
1 kkp socker
2 tsk bikarbonat
ca 4 hg smör eller ister
skrädmjöl i lämplig mängd
Ingredienserna blandas till en tjock gröt (eller lös deg) som får stå över natten och svälla. Så bakas degen ut med mer skrädmjöl, kavlas och naggas.
Kakorna, som ska vara tunna, tas ut med runda mått. De steks långsamt i en inte alltför varm ugn (ca 175 grader) och äts helst med smör och getost på.
Den andra varianten av skrädmjölskakor har bakats av Edit Jonsson i Slättne och ska också ha sitt ursprung i Nedergården:
100 g smör (margarin eller ister går bra)
1 ägg
20 g strösocker
1 kkp vatten eller mjölk (helst kall och nysilad)
150–200 g skrädmjöl
150–200 g vetemjöl
1/2 tsk salt
1/2 tsk hjorthornssalt (eller 1 tsk bakpulver)
Rör smör, ägg, socker och salt poröst, tillsätt vatten (eller mjölk), skrädmjöl och det mesta av vetemjölet blandat med hjorthornssalt (eller bakpulver).
Knåda degen ordentligt, tillsätt eventuellt mer mjöl, kavla ut ganska tunt och nagga degen. Tag ut kakorna med ganska stort runt mått, sju till åtta cm i diameter.
Resk eller pannresk
När potatisupptagningen var färdig i gårdarna var det vanligt att man ställde till ”pannresk-kalas”. Man använde då stora potatisar och gärna sådana som blivit skadade vid upptagningen och som inte kunde lagras någon längre tid. Detta är Edit Jonssons recept på hur man lagade ”resk” i Dalby:
3 kg potatis
1 dl rågsikt
2,5 dl vetemjöl
2,5–3 tsk salt
Potatisen sköljs och kokas med skalen på. Den skalas då den svalnat och är ljummen. Mosa den med potatisstöt.
Blanda den mosade potatisen med rågsikten och låt blandningen stå några timmar, gärna över natten, för att få söt smak.
Blanda i vetemjöl och salt. Om massan känns för fast, blanda i en skvätt mjölk - smeten ska ha samma konsistens som till potatisplättar.
Bred ut massan i smord långpanna och doppa skeden i vatten, om smeten fastnar på den. Ruta eller randa över pannkakan med en gaffel, så det blir ett fint mönster. Stek den i ugn som ugnspannkaka.
Ät den nystekt med lingonsylt eller kall med smör och messmör.
Andra varianter finns. Från finnskogen beskriver Sigurd Bograng sin mammas ”pannresk”. Den ersatte bröd och bestod av råriven potatis med salt och kornmjöl, eventuellt också med fläskbitar i. Den stektes i långpanna inne i ugnen som ett par centimeter tjock pannkaka och skars sedan i fyrkantiga bitar och åts med smör på.
Svartengrens ”kartresk” består även den av riven potatis. Av denna görs en smet tillsammans med havremjöl och vatten och man steker i vanlig stekpanna.
Bäckvall omnämner ”resk” av såväl råriven som av kokt stampad potatis.
Äppelkôrv, potatiskorv
Potatiskorven är en klassiker och finns säkert i otaliga varianter. Grundreceptet tycks vara 1/3 upp till hälften potatis, resten kött och talg och något fläsk. Korven kallas också ”äppelkôrv”.
Köttkorv och fläskkorv var ovanliga i gamla tider och användes mer som finare mat.
Från Margit Bengtsson i Nedergården, Sysslebäck, kommer detta potatiskorvrecept:
1 kg nötkött
1 kg fläskkött
1 kg rå potatis
1 stor lök
0,5 dl potatismjöl
5 dl vatten
1 tsk kryddpeppar
0,5 tsk vitpeppar
1 tsk ingefära
2 msk salt
Löken skalas, förvälls i 10 minuter och får kallna. Kött, fläsk och lök mals tre gånger. Potatisen skalas och mals två gånger samt blandas jämte potatismjöl och kryddor i färsen.
Denna arbetas kraftigt i en halvtimme, medan det kalla vattnet tillsätts. Färsen stoppas ganska löst i fjälster och läggs i saltlake 1–2 dygn.
Då korven ska kokas läggs den i varmt vatten och kokas sakta 20–25 minuter. Det påstås att om man lägger en rostfri sked i vattnet så spricker inte korven.
Tullkôrv (rullkorv)
Till julbordets läckerheter i norra Värmland har genom tiderna rullkorven hört. Den gjordes vid höstslakten och kokades sedan till smörgåspålägg till julen.
slaksida av kalv- eller nötkött
kött
randigt, färskt sidfläsk
salt
kryddpeppar, svartpeppar och vitpeppar
gul, hackad lök
Putsa slaksidan (som kan klyvas i flera lager om den är tjock) och lägg den på ett skärbräde. Skär strimlor av kalv- eller nötkött och av fläsk.
På slaksidan strös lite salt och malen vitpeppar, grovstött kryddpeppar och några korn svartpeppar tillsammans med hackad gul lök (3 msk på en korv). Var försiktig med svartpepparn. Lägg på ett lager av kött- och fläskstrimlorna.
Salta och krydda igen, lägg på ett nytt lager av kött och fläsk, och fortsätt på samma sätt tills skinnet är fyllt.
Sy ihop korven med stark bomullstråd och stoppnål, rulla sedan starkt bomullsgarn runt den färdiga korven, så den inte spricker vid kokningen. Salta även lite utanpå korven, som sedan får koka i bortåt ett par timmar (kolla med tandpetare).
Lägg den kokta korven på ett fat, lägg ett skärbräde över och ställ på en tyngd. Skär skivor då den kallnat.
Om man gör korven av älgkött kan man strö på ungefär tre teskedar gelatinpulver i varje korv, eftersom det är mindre geléämnen i älgköttet.
Sylta
Karl L:son Bergkvists beskrivning av syltan är ingen direkt aptitretare, så den som vill fortsätta att tycka om sylta kan gärna hoppa över detta stycke:
”Kalv-, får- och getfötter, avskurna vid knäleden, skållades i kokhett vatten, varefter man skrapade av håren med kniv. Skinnet skulle följa med i syltan. Benen kokades därefter i saltat vatten, tills en geléartad massa bildades, som östes upp i trätråg eller kruka och fick stelna; den förtärdes tillsammans med köttet och det upplösta skinnet, som skrapades eller gnagdes från benen. Grissylta var motsvarande föda av skållade grisfötter.”
Ha’ck (hacka)
Hackan, lite annorlunda än dagens, var en maträtt av inälvsmat från slaktat djur och kokades av brösthålans innehåll, alltså hjärta och lungor med vidsittande luftstrupe samt lever, njurar och eventuellt mjälte. Andra smärre hinnartade köttstycken och söndertrasade partier fick också följa med.
Allt detta kokades mjukt tillsammans med något fläsk och finhackades sedan. Därefter hälldes ”hackmaten” åter i grytan och kryddades med lök, peppar och salt och eventuellt kokta korngryn. Detta kokades en stund under omrörning. Den färdiga anrättningen östes upp i kärl för att stelna.
Hackan åts kall till potatis eller bröd, eller uppvärmd med lite vatten tillsammans med sönderskuren kokt potatis.
Sû (spad)
”Sû” kallade man förr spadet från fisk, kött eller fläsk. Detta användes som bas i flera olika rätter. I ”fesksû” kokade man gärna nävgröten för att tillgodogöra sig saltet och fettet.
Man kunde också röra i mjöl i spadet och göra en välling. I denna kokades ärter eller tärningar av rovor, palsternacka, potatis eller morötter, allt efter omständigheterna. Man kunde använda alla dessa rotfrukter på en gång, och man kunde också avstå från mjölet. Också denna färdiga rätt kallades ”sû”.
Spad med kålrot, potatis och morot blir en god och närande rotmos. Tillsätter man också kött och fläsk blir det en rätt som i Dalby kallades ”Hûg-Jo-mos” efter en Jon från gården Håg i Persby.
I ”sû” kunde man också tillvarata hårdnade brödstycken.
FISKRÄTTER
Om tillvaratagande av den fångade fisken berättar Karl L:son Bergkvist i sina uppteckningar från omkring 1950:
”Saltning har varit och är fortfarande den vanligaste konserveringsmetoden för fisk. Fisken läggs i varv och salt strös mellan varje varv. Då det gäller större fiskar (gädda), skärs dessa i bitar (tvärsöver), och något salt strös även inuti bitarna. Huvudet får i regel bli kvar på fisken; det duger i varje fall till mat åt katten.
Då fisk (abborre) under lektiden fångades i större mängd än till det omedelbara dagsbehovet, brukade man förr bereda surfesk. Detta gick till så, att fisken efter rensningen sköljdes väl och saltades ner i en träkagge (surfeskbûtt). Man saltade grundligt och packade fisken omsorgsfullt. Den efter något dygn bildade laken (lagen) utökades med vatten så att den väl täckte fisken; detta var viktigt, ty annars blev fisken skämd. En flat tättslutande stenhäll lades över kaggen för att hindra flugor och råttor att komma in. Kaggen fick stå hela sommaren på något svalt ställe. Fisken kokades som vanlig fisk; den fick en något syrlig, stark smak men var inte direkt osmaklig. Även torkning av fisk (gädda) har i någon mån praktiserats. Den klövs då efter rensningen längs ryggen, träddes upp på trådar eller vidjor och hängdes upp i solen för att torka, t ex på en södervägg. Köttet blev dock hårt och träigt och mindre aptitligt.”
Sill
Sill åts mycket förr och köptes av lokala köpmän eller av kringresande ”sillnôrskâ”. Sillen dels kokades, dels stektes på glöden eller i något flott i stekpannan (sedan den doppats i mjöl). Den åts också rå som brödsovel till välling eller som sovel till kall kokt potatis.
Ett ordstäv uppstod i Dalby kring denna vanliga maträtt:
”Sill silleri sill, får du ä’t ôm du vill, sa-o Sann-Siri.” (Ett obegripligt ordstäv - Sann-Siri var Gunnebybördig missionär i Kina.)
Gädda
Gädda var långt in på l900-talet värdefull mat i Nordvärmlands allmogehem. Från seklets mitt har den fått träda tillbaka för s k ädlare fisksorter. Gädda kan tillredas på många olika sätt, och även laxöring, harr, abborre m fl kan lagas ungefär på samma sätt som nedan.
På Kvarnfall i Kärrbackstrand hade mor Elisabeth ofta stekt gädda på middagsbordet (i tidigt 1900-tal). På följande tre olika sätt lagades den enligt dottern Ester:
”Stufvad abborre”
Från Maria Tellanders kokbok från 1901:
”Abborren fjällas och rengöres väl. En kastrull smörjes med smör. Fisken nedlägges varsamt med hackad persilja, dill, smör, salt, hvetemjöl som siktas öfver fisken. Vatten påhälles öfver fisken och sättes öfver elden att koka, skakas och öses.
Skulle stufningen bli för tunn ilägges litet smör vari hvetemjöl är inarbetat öfver fisken, som får ett lätt uppkok.
Man bör akta sig för att fisken blir för hårt kokt eller stekt ty då blir den torr och osmaklig. Men den får ej heller vara så att benen sitter fast.”
Mockatårta
Mockatårtan är en specialitet från Likenäs från början av 1930-talet. Ellen Eskilsson hittade då ett recept på en mockatårta i Husmodern eller Allers. Hon provade receptet och ändrade lite här och lite där tills hon blev nöjd.
Tårtan kom att bli en riktig favorit, en kalastårta i Dalby, som var självklar på alla högtidsdagar och begravningar. Ellen hann inte själv med att tillverka den i samma takt som den efterfrågades. Svägerskan Hanna Fröman i Uggenäs lärdes upp, och hon tog allt mer över tårtbakandet. Hon utvecklade tekniken vidare och hennes mockatårtor spreds över landet.
Flera yngre bagerskor lånade receptet och var och en satte sin personliga stil på mockatårtan, men det här är Hanna Frömans recept efter Ellen Eskilssons grundrecept:
4 äggvitor vispas för hand till hårt skum, 200 g socker röres sakta ned i vitorna, breds ut i två bottnar och gräddas i svag ugnsvärme (två timmar vardera).
Till smörkrämen låter man 250 g smör stå framme och bli mjukt, röres.
200 g socker kokas med 2 dl vatten tills det trådar sig.
Tillsätt 1 dl starkt kaffe.
Vispa 4 äggulor. Sockerlagen slås över gulorna under vispning. Vispa tills det kallnar.
Sockerlagen röres ner i smöret i små portioner. Ett lager smörkräm breds mellan bottnarna och ett ovanpå, sedan spritsas toppar och slingor.
20 g mandel skållas, skärs i strimlor och rostas för garneringen.
För att inte smörkrämen ska skära sig, bör ingredienserna hålla ungefär samma temperatur.
Kinnmjôlk-kak (kärnmjölkskaka)
Detta var ett tårtliknande bakverk, där följande ingredienser används av Ebba Karlsson, Tåsängsheden. Hon påpekar, att filmjölk duger, om inte kärnmjölk finns att tillgå.
2 dl kärnmjölk
2 dl socker
3 dl vetemjöl
lite smält smör
1 tsk kanel
1 tsk nejlikor
1 tsk kardemumma
1,5 tsk bikarbonat
Gräddas som sockerkaka i ugn, 150–175 grader.
Snepper (snippar)
”Snepper” är kakor som blev vanliga i både Norra och Södra Finnskoga men som har norskt ursprung. Ebba Karlsson har kvar sin mammas recept:
2,5 kkp gräddmjölk
5 tsk hjorthornssalt, som löses upp i mjölken
3 kkp socker
25 g smält margarin
ca 7 hg vetemjöl
Degen, som inte får vara för lös, kavlas ganska tunn och sporras i sneda fyrkanter. Grädda i 250–275 grader.
I Maria Tellanders handskrivna receptbok från 1901 ingår även mandelolja i snipparna.
Månar från Avänga
Månarna är egentligen halvmånar och receptet har använts sedan länge i Avänga i Branäs. Birgit Modén är den som för det vidare. Så här gör hon sina månar:
125 g ister
50 g smör
1,5 dl strösocker
4,5 dl vetemjöl
0,5 tsk mald kardemumma
Blanda alla ingredienserna på bakbordet till en deg, som sedan får vila kallt en timme. Kavla ut degen, men inte allt för tunt. Ta med mått ut halvmånarna och lägg dem på plåtar. Grädda i 200 graders värme i ca åtta minuter.
Lydias bruna bröd
Kakor på farmors kakfat. Sonja Styffe har kvar receptet:
200 g smör eller margarin
1 ägg
200 g socker
350 g vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 msk kanel
15 malda sötmandlar
1 ägg till pensling
25 g hackad mandel till garnering
Mandeln skållas och males, blandas med de övriga ingredienserna till en smidig deg, som rullas ut i längder av ett fingers tjocklek. Dessa plattas ut något, penslas med ägg och beströs med den hackade mandeln.
Gräddas i ugn, 225–250 grader, skärs därefter i bitar på snedden medan de är varma.
Mosspudding
Mosspuddingen var en vanlig efterrätt på finare kalas i norra Värmland i gångna tider. Det här receptet kommer från Maria Tellanders kokbok från 1901:
”1/2 butelj franskt vin, 650 gram socker, 20 gulor, 15 hvitor kokas under flitig vispning, aflyftes och vispas tills det svalnar, 20 blad gelantin upplöses och röres däri.
Af 2/3 liter grädde vispas skum och blandas till massan som slås upp att stelna i geléskål.”
Serveras med bisqvier.
VÅRT DAGLIGA BRÖD
När man i äldre tider (i slutet av 1800-talet) talade om bröd i norra Värmland menade man hårt bröd i allmänhet eller tunnbröd av den mjuka sorten. Vardagsbröd (”hôrdassbrö”) kallade man det grova, torkade tunnbrödet av sammalet havremjöl. Detta var det vanligaste brödet jämte det tjocka mjukbrödet av sammalet rågmjöl (”rûgkak” eller ”ka’k”). Övriga sorter betraktades mer som finbröd.
När tiderna sedan förbättrades blev brödet allt ljusare till färgen, och på 1920-talet kom köplimpa med sirap.
I mjukt tunnbröd blandades alltid potatis in och ibland också i mjukt tjockt bröd.
Nödbröd fick man klara sig med vissa tider, och ibland kunde gränsen mellan nödbrödet och det vanliga brödet vara flytande hos det fattiga folket. Enligt Maximilian Axelsons förteckning över 13 olika sorters nödbröd i norra Värmland ansågs dråsebrödet (drösbrö) vara det bästa. Det bestod av agnar och säd tillsammans och var enligt Lars Bäckvall vanligt i Dalby, även i rikare hus. Det sämsta nödbrödet var barksöbb, som bestod av enbart bark.
”Sista gången barkbröd användes i mitt hem var 1867”, skriver Bäckvall och fortsätter:
”Dit fram nådde även benbröd, som smakade bättre fast torrt, då däremot barkbröd var beskt.”
Läfsor
Detta vanliga bröd även i äldre tid var halvtunna kakor som bereddes av kokt och mosad potatis med lite rågmjöl och salt. De stektes på en järnhäll på spisringen eller på ett grytlock. Så ungefär beskrev Karl L:son Bergkvist dåtidens läfsor.
I en artikel i NWT skriver ”Elma” om Edit Bengtssons, Stranna, läfsor av lite modernare datum.
"Först kokar man potatis med skalen på. När de kallnat skalar man dem och mal dem på assistenten. Resten ska helst göras i ett svalt källarutrymme. Man rör i salt och mjöl men inte någon vätska eller jäst. Läfsorna kavlas ut tunna och gräddas på en (elektrisk) häll så fort de är utkavlade. Man måste arbeta snabbt så att inte smeten blötnar."
Maj Olsson och Anna Thorén, Brattmon, har utgått från dessa proportioner till ca 20 läfsor:
1 kg kokt potatis
1,5 hg vete- eller skrädmjöl
salt